臊子面里的情懷
文/馮雪利
面食文化在三秦大地上如百花齊放般風(fēng)采各異，臊子面以其“薄、勁、光、煎、稀、汪、酸、辣、香”的特點別具一格。有人說來寶雞，不吃一碗臊子面，就等于沒來過寶雞。
寶雞絕大部分地區(qū)地處關(guān)中平原，土質(zhì)肥活，氣候溫潤，自古盛產(chǎn)小麥、玉米、油菜。在面食的塑造上，寶雞人也是用心用力更用情。
一碗酸香四溢的臊子面是寶雞人戀家的情懷，更成了身在他鄉(xiāng)游子的牽掛。臊子面的面條就地取材，用小麥上等面粉搟成面頁，再用菜刀犁成細(xì)條。面條煮熟后，撈入碗中，澆上用豬肉臊子以及鹽、醋、辣椒油等調(diào)料和黃花菜等配菜做成的香湯。
寶雞的面食文化里早就注入了關(guān)中人做事情的憨厚實在和精益求精。不是一碗面澆上湯就能成為寶雞臊子面，寶雞的臊子面有著自己的要求，搟的面條要薄如紙、細(xì)如線、下到鍋里連花轉(zhuǎn)，挑上筷子不能斷，吃到嘴里筋而不梗。臊子面的湯不能涼薄，湯要滾燙，撈入碗中的面條也就一筷子，湯內(nèi)的臊子卻要多，浮在湯里的臊子油也要汪汪的。關(guān)中的糧食醋，在燒好的菜籽油里一激，沒有了醋的刺激性的酸，倒進(jìn)湯里卻平添了湯的醇厚，這一碗色香味俱全的扶風(fēng)一口香臊子面，成了寶雞人過節(jié)過事、款待親朋好友的拿手招牌吃食。
談起臊子面，或多或少的人都因為這里面有母親獨特的味道記憶。饑腸轆轆的你，頭伸進(jìn)廚房，一聲：“媽，啥飯？”“臊子面！”那期待已久的味道，早已在你的心底泛濫。只見母親站在擦得锃亮锃亮的案板旁，一手將碗里的水滴滴答答灑在面盆里，一手將面盆里雪白的面粉朝著一個方向攪拌。“這面要朝著一個方向攪拌，水要一點一點往下倒，要不然這面活出來不筋道”，摻了水的面粉逐漸攪拌成了面絮，在母親萬般揉搓下，成了光溜溜的面團。面盆底撒上面粉，將面團放在面粉上，靜待面團醒發(fā)。
臊子面的配菜也是有講究的。煎的薄而透亮的雞蛋皮和金黃發(fā)亮的豆腐絲，泡發(fā)好的黑木耳，晶瑩透亮的黃花菜。燒開一鍋水，將配菜倒進(jìn)鍋里，用肥瘦相間的五花肉燣上一鍋油光泛亮的臊子肉，連油帶肉舀一勺倒進(jìn)湯里，再漂上蔥花、蒜苗調(diào)味，用上食鹽、熗醋、油潑辣子等調(diào)味品，十里飄香，不待母親喊你吃飯，香味早已把你引進(jìn)了廚房。
在農(nóng)村，一口香臊子面是過紅白喜事的主家款待村里人的標(biāo)配。當(dāng)全村人都聚集在一起給主家?guī)兔^事時，主家肯定會讓廚子做上一頓鮮香可口的臊子面。這時候，那些收拾很精干的農(nóng)村婦女幫襯著廚子，展示著自己的身手，在悄無聲息里比拼著誰的菜切的好，誰的肉燣的香、誰的湯調(diào)的汪?！半用婧眠?，吃飯嘍，吃飯嘍！”隨著總管的一聲吆喝，幫忙的人都聚攏到飯桌跟前來，十來桌上百人同吃臊子面，吸溜著面條、談?wù)撝謇锎逋獾募议L里短，吃的油光滿面，談的風(fēng)生水起，不一會兒，整個飯桌的上空都氤氳著一層霧氣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，朦朧中看見了洋溢在臉上飯足茶飽后的滿意，隱約里聽見了豐年瘦年里的談?wù)摗?/p>
過年時，親朋好友聚在一起，魚肉豐足的餐桌上，對于寶雞人來說最后吃一碗臊子面才算這頓飯圓滿的結(jié)束，面的光滑、湯的酸爽，挑逗著你的味蕾、充盈著你的腸胃，關(guān)中人就這一碗“薄、勁、光、煎、稀、汪、酸、辣、香”的臊子面頓時舒坦了你的五臟六腑。
長長的面條、濃濃的湯香，端起這一碗，吃的是家的味道，吃的更是忙碌的人們難得相聚在一起的情誼，這種文化在寶雞大地上一直經(jīng)久未衰。
作者簡介：
馮雪利，80后，鳳縣作協(xié)會員，喜歡文字的自由組合勾勒出的人情冷暖，對文字的熱愛，就像我是個農(nóng)民的孩子始終喜歡泥土一樣。作品散見于陜西農(nóng)村報、陜西建設(shè)、寶雞日報等媒體，擁有個人微信公眾號-雪梨的文字作坊。
