文 / 郭海義
說起爐饃饃，好像闊別很久的老朋友，不經(jīng)意間承載了太多的深情與歲月的回憶。初夏，有幸在黃河灣農(nóng)家樂與爐饃饃再次相遇，記憶的閘門一下被打開，萬千思緒奔涌而來，過往的瑣瑣碎碎，清晰的、模糊的全部涌出。
在那個(gè)年代吃爐饃饃是一件很幸福的事情，打爐饃饃是件繁雜又辛苦的付出，只有過年或遇到婚喪嫁娶這類大事，才能吃上外焦里嫩、香甜可口的爐饃饃。
那時(shí)候家里孩子都多，做一次爐饃饃實(shí)屬不易，要做最少是兩家以上的母親在一起合計(jì)兩三天才動(dòng)工。家家用那些和大缸一樣粗的老盆發(fā)面，摻入“酵頭”?！敖皖^”的選用也很考究，幾家合計(jì)選出最好的——那種虛虛的、空心勻稱的，加入面粉在熱炕上捂著被子，發(fā)一老盆面。
發(fā)好的面，在大案板上反復(fù)揣揉，同時(shí)加入食用堿。用堿量是否合適是饃饃口感好壞的關(guān)鍵。母親們?cè)谟脡A上體現(xiàn)做饃饃的技術(shù)水平，堿大饃黃，塞嗓子，堿小饃酸，難下咽。經(jīng)過一番揣揉，面要達(dá)到三光——面光，盆光，案板光。隨后取一小團(tuán)如雞蛋大小放在爐火里燒，我們稱之為“堿蛋子”。“堿蛋子”孩子是不能吃的，因?yàn)檫@是取樣，熟了之后母親們要看色嘗味。小孩子嘴巴急，嚷著、鬧著要吃，母親們只有盡力想法攔著、擋著，所以在民間有一種說法，”小孩子不能吃堿蛋子，吃了不長(zhǎng)個(gè)”。
待母親們嘗罷了堿蛋子，覺得堿放的合適就開始大動(dòng)作。把面搓成碗口粗細(xì)的長(zhǎng)條，然后均勻的分成等分的“劑子”，這時(shí)根據(jù)口味需求可加入南瓜、葫蘆、辣椒面和香豆菜之類的輔料。將“劑子”攤成餅狀或其他造型，然后掐花，我們稱之為“托烙子”。愛生活的母親們此時(shí)盡顯藝術(shù)家天賦，各種形態(tài)，各種花紋，像變戲法一樣讓饃變得生動(dòng)起來。
做饃饃的最后一個(gè)環(huán)節(jié)定是在爐上，所謂的爐其實(shí)相當(dāng)于一個(gè)大平底鍋，很厚實(shí)，是用生鐵或鋁鑄成的，在當(dāng)時(shí)是了不起的家當(dāng)。烤爐饃饃時(shí)，要在爐蓋上堆上燒旺的炭火，爐下灶火稱為底火，如此一來可以保證爐饃饃受熱均勻，達(dá)到外焦里嫩的效果，二來保證爐饃饃烤熟后上色均勻。所以動(dòng)爐蓋不像我們揭鍋蓋那樣容易，蓋上有三個(gè)環(huán)扣，環(huán)扣連著鐵絲或鐵鏈，中間穿木棍或者鋼管，像大稈一樣掛在房梁或架子上，提爐人利用杠桿原理操縱爐蓋。在爐底上抹油，將饃饃放入其內(nèi)，烤制十分鐘，熟了。 再將蓋移開，刷上蜂蜜，金黃色的大饃饃可以出爐了。提爐人對(duì)火候的掌握決定了饃饃的顏色，沒有經(jīng)驗(yàn)的要么烤糊，要么夾生。突然想起老子說“治大國(guó)如烹小鮮”，做人做事，何嘗不是如此？
打爐饃饃是一件累人的活，從起面到揉面，從入爐到起爐，哪一道工序都摻雜著母親們的辛勤與汗水。在這樣的一個(gè)過程中，爐饃饃摻著街坊鄰里的鄉(xiāng)情，揉著母親們與家人的關(guān)愛，烘烤著這塊土地上人們對(duì)生活的向往。吃在嘴里時(shí)，那濃濃的幸福便在味蕾上開花了。
黃河灣，一壺八寶茶，幾片爐饃饃，窗外有母雞下蛋的“咯咯”叫聲，門口有陌生人路過時(shí)的犬吠聲。安逸與喧鬧，記憶中家鄉(xiāng)的味道從舌頭蕩過骨頭，讓我們享受美味時(shí)，感受自然和人的真實(shí)，讓心變的透明。原來生活早將爐饃饃溶進(jìn)我的全部。 爐饃饃，我懂，你也懂！
作者郭海義，網(wǎng)名，黃河，1974年生于青海共和吳堡灣農(nóng)場(chǎng)。96年經(jīng)管系畢業(yè)。從此浪跡江湖，落戶寧夏吳忠，現(xiàn)從事銷售工作，閑暇之余參與詩(shī)歌朗誦。怡苑雅韻藝術(shù)沙龍成員。
