一一高原自駕游21日游記
周天增
一一2025年3月30日 游歷第5天
一一~四川阿壩~阿依拉山~壤塘~瑟谷九灣~色達（9339平方公里 6.4萬人 ） 480公里 最高海拔4000米
一一"熊貓臉"牦牛及其他
今天始終在路上。車行于紅原大草原，一路向西。查真梁子到了，它是長江黃河的分水嶺，埡口海拔達4345米。俯瞰兩個水系分野的奇觀——一側草原平闊，一側群山嶙峋。打開車窗想看得更真切一些，一股寒氣鉆了進來，立刻打了個寒戰(zhàn)。從紅原到這里海拔高度突然提升了一千多米，溫度也隨之降了七八度。阿依拉山漸近，裸露的巖壁刻滿藏文圖騰，山腰海子如翡翠嵌在苔原，"朝霞西照"觀景臺擠滿了游客。登頂后，道路立刻墜入深谷，劈開原始森林，在冷杉林中行進。
行至一個村寨，幾頭牦牛迎面而來，封工趕緊減速讓路，老孫"唉"了一聲，快看，還有頭熊貓臉的牦牛呢。果不其然，還真是呢，一路看到的牦牛從頭到腳全身都是黑色的，唯獨這頭牦牛的臉黑白相間，很像熊貓臉，也像熊貓一樣憨態(tài)可掬。老孫把它買下來，贈給北京動物園，讓更多人觀賞。哈哈，我買你出錢。想把它照下來時，牛群已經(jīng)拜拜了。隨后我還想，這個熊貓臉是基因變異的個體，還是培育的新種群？封工已經(jīng)開了二百多公里，該歇會了。老孫一開始就介紹封工開車上癮，逮住方向盤就不撒手，但也得歇歇啊，在一個叫無憂村的街上我們下車輪換?？吹綆孜宦愤呴e聊的藏民，我便與其談起剛遇到熊貓臉牦牛的情況。其中一人一拍巴掌，那可是吉祥物啊，黑白臉的牦牛太少了，誰遇見就是遇到了祥瑞！對，其他人也都隨聲附和。這是牦牛的一個品種嗎？我問。他們說不是，是個體差異，科學上叫基因突變。就像有胎記的人很少一樣，家養(yǎng)的麥洼牦牛偶爾有臉上出現(xiàn)白斑的。誰家的牦牛要是生下這樣的黑白臉，那就像養(yǎng)寵物一樣精心養(yǎng)護。噢，明白了，今天的偶遇是高原贈予我們的驚喜，但愿能給我們帶來祥瑞，保證旅途安全、順遂。
換上我開車，我專注于方向盤，兩邊的景色都是一閃而過。穿過阿壩縣城，繼續(xù)向壤塘行進，穿行于山區(qū)與河谷地帶，途中經(jīng)過的村落寧靜而祥和，寺頂?shù)慕鸨梯x煌特別醒目。瑟谷九彎的景色令人嘆為觀止，每一道彎都有著獨特的韻味，使人忘掉了險峻。更能引起人們興致的是最高的九彎上的巨型廣告牌："今天走過了所有彎路，從此人生盡是坦途"，充滿了哲理和溫馨。隨著車子的前行，終于抵達色達。漫山遍野的紅色僧舍，如眾星捧月般簇擁著金碧輝煌的佛殿，構成震撼心靈的畫面。在這里，信仰的力量無處不在，空氣中似乎都彌漫著莊嚴與神圣的氣息，讓人的心靈得到前所未有的洗禮。
剛才提到，從紅原到色達一路幾乎村村有寺，而且寺寺輝煌，這與內(nèi)地鄉(xiāng)村最好的建筑是學校，形成了鮮明對比。這一帶當然是藏區(qū)，但宗教的力量為何如此之大？我與封孫二人交流，與其他旅友探討，與歷史對話，與網(wǎng)絡結友，逐漸認識到這是藏傳佛教文化、社會功能與民族價值觀共同作用的結果。藏傳佛教自公元7世紀傳入后，寺廟即成為一個村落的精神與文化中樞，兼具學校、醫(yī)院、文化傳承、社會治理等職能，最聰慧或品德最佳的孩子常被送入寺院修行，寺廟的輝煌外觀是對信仰神圣性的物化表達。信眾自愿布施寺廟，視為積累福報的修行。它已成為高寒生態(tài)與脆弱經(jīng)濟環(huán)境中維系社會韌性的核心機制。隨著現(xiàn)代化的延伸，寺廟的功能或許會演變，但其作為文化基因與精神家園的角色，仍將長久烙印于藏地村落的肌理之中。
今天之所以行色匆匆，全程沒看一個景點，就是要在6點前趕到色達，既使途中遇到大雪，也未敢耽誤片刻。為何？網(wǎng)上要求游覽色達佛學院者，必須于前一天下午6點前，到“色達縣金馬草原旅游集散中心”大廳，先行登記、排號，支付48元交通費，次日按規(guī)定時間到大廳前集合，統(tǒng)一乘車前往佛學院。嘿！這種集散中心是不是全國獨此一家我不清楚，反正是第一次遇到；這種規(guī)定與通行的自由擇時、自主前往、景點購票的做法大相徑庭；而且這個規(guī)定勢必讓游客在這個近四千米海拔的縣城留宿，違背了高海拔之地宜過不宜宿的常識。雖然增加了旅游收入，但也增加了游客高原反應的機會和時長。對此游客只有無奈，只好按時、按要求趕往大廳辦理。
大廳里人來人往，都在匆忙排隊、登記、付款、安排游覽時間，一系列流程下來，耗費了不少時間和精力。而且把我們的流覽安排到明天下午，又耽誤了半天，真是無語。我不禁思考，這樣帶有“壟斷”性質的集散中心，究竟是出于怎樣的考量設立的？第二天下午的游覽還算順利，但關于集散中心的疑惑始終縈繞在心頭，不知道它是官辦機構，旨在規(guī)范旅游秩序、保障游客安全；還是民辦組織，存在商業(yè)利益。作為幾名近七十歲的游客，走過不少地方，還是第一次遇到這種情況。真心希望相關部門能夠關注游客的體驗和訴求，對集散中心的設立和運營進行論證，給予游客更多的便利與自由，讓每一位來到色達的游客，都能擁有一段美好的旅程和回憶。
一一3月31日 游歷第6天
一一東嘎寺~格薩爾中心~色達佛學院~甘孜縣（7303平方公里 7.4萬人） 443公里 最高海拔4580米
一一高海拔之地"宜過不宜宿"
早晨起來，窗外的雪紛紛揚揚，室內(nèi)的我昏昏沉沉，真的是高反了。昨晚從集散大廳出來就有點心慌氣短，食欲不振，趕緊到藥店買了丹參滴丸服下，這是曾在西藏衛(wèi)生廳掛職副廳長的老朋友蔡順利介紹防治高原反應的有效藥物。睡前感覺尚好，早晨有所加重，我意識到“高海拔之地宜過不宜宿”這一說法應驗了。多年的衛(wèi)生經(jīng)歷使我略知其中的機理：在四千左右的海拔地區(qū)短期停留，可通過身體的應急代償機制緩沖缺氧，比如通過埡口、景點拍照、短時間游覽，一般只是氣促，下到三千多米地帶即可恢復正常；長時間停留會使人體氧分壓降低、血氧飽和度下降，加重心臟負擔，增加血栓和微循環(huán)障礙風險；留宿會放大以上癥狀，加重組織缺氧，導致碎片化睡眠，發(fā)生高原肺水種的風險增加。當然年老體弱者更是高反的主要群體。哈，對"宜過不宜宿"、"爬高睡低"作了一個醫(yī)學解讀，這些樸素的經(jīng)驗之談趨利避害，應該汲取。我大致了解了一下，這一帶的縣城、包括要去的城市林芝、西藏、玉樹等，除了色達、理塘在四千米左右，其余都建在3500米左右的山谷里。如果沒有那個存疑的集散中心和硬性的時間規(guī)定，我們會即來即看即走，奔向舒緩的下榻之地。
還有一上午的時間怎么安排，還是李書記說，去東嘎寺吧，紅軍長征曾在此宿營過。趕緊服上十幾粒丹參滴丸，冒雪前往。途中我們探討起了寺與廟的區(qū)別：拉卜楞寺叫寺，這個東嘎寺也叫寺，北京還有古老的潭柘寺；而孔廟孟廟叫廟，有的村莊有張家廟`李家廟。由此看來最基本的區(qū)別在于區(qū)位，寺遠廟近，我這樣認為。老孫說寺大廟小，封工說寺少廟多，還有什么山神廟、土地廟。都有道理，最根本的是功能上的區(qū)別。還是搜搜吧：寺是弘揚佛法、僧人修行與講經(jīng)的場所，廟是祭祀祖先、神明和圣賢的場地。多么簡明，這種探討還真有收獲。這個東嘎寺曾經(jīng)接納紅軍宿營，我管它叫溢出性功能。
由于來得早，僧人們還沒上班，我們冒雪先看外景，整個寺院場景宏大，所有殿宇均為新建，我想肯定有紅色背景的資助。"紅軍長征精神教育基地"的標牌證實了這一點，大殿開門后與一中年僧人交流，他說已納入"長征國家文化公園建設項目"。你們當年接納的紅軍是誰的部隊？我問。談及這個話題他兩眼放光，是朱德紅二方面軍的一支部隊，在這住了半個月，我們提供糧食、馬匹、傷病員醫(yī)護。臨走時紅軍贈送了"蕃漢是一家"的錦旗，留下了朱總司令蓋印的糧食借條，我們現(xiàn)在還保存著呢。朱德的外孫兩口前年來參觀，還專門看了這個借條，并拍了照。你們當年的領導叫主持吧，真是深明大義！是的是的，我們到現(xiàn)在還紀念他，叫堪布班瑪多吉。看來"紅色寺廟"的溢出效應和傳承效應大得很呢！
下午一時，我們準時到大廳門口乘車前往色達佛學院，雪后初晴，陽光潑灑在海拔四千米的喇榮溝，舉目四望，群峰合圍的山谷中，數(shù)萬間絳紅色木屋蜂巢般從溝底漫向山脊，又在山脊處化為流霞，這便是1980年由晉美彭措法王在一片荒谷中締造的奇跡。四十年間，它已崛起為全球最大的藏傳佛學院，三萬余僧眾在此修行。
沿陡峭山徑攀至佛學院制高點，金頂閃耀的壇城巍然矗立，三層鎏金經(jīng)輪正流轉著神圣的光澤。立于壇城邊緣俯瞰，大經(jīng)堂猶如紅海中的航標，金色屋頂在赭紅浪潮中劈開一道佛光之路。此刻恰逢經(jīng)課初散，喇嘛與覺姆（尼姑）如細流匯川，從經(jīng)堂涌向密布山坡的木質巢居。那些僅容一身的陋室，是六年乃至十幾年清修的繭房，萬千紅房形成了“色達山河一片紅”的奇觀?；秀遍g，那層層疊疊的紅屋似乎有了生命——它們本是土木所筑，卻因居住者的定力而獲得靈性。一位年輕覺姆正沿石階疾行，僧袍被風鼓成赤帆，她每日需數(shù)次往返于講堂與山巔居所，步履卻始終輕捷如鹿。在這氧氣稀薄之地，精神的高度早已超越了海拔的刻度。這片遠離塵囂的烏托邦，以“世界第一”的規(guī)模成為藏傳佛教的終極道場，吸引著全球朝圣者。當物質主義席卷人間，色達的山谷里，三萬靈魂正以最簡樸的形式，踐行著最豐饒的精神遠征。那滿山的紅屋，正是修行者用血肉筑成的信仰長城。
一一4月1日 游歷第7天
一一格薩爾王城~甘孜古城~朱德故居~十八軍紀念館~雀爾山隧道~德格縣（1.1平方公里 8.8萬人） 200公里 最高海拔4235米
一一驅馳莫問艱何似
四川甘孜的景觀眾多，首屬格薩爾王城， 探秘這個王城也就成為我們今天的首選。格薩爾王是藏族史詩中的傳奇英雄，1038年生于德格阿須草原。在吐蕃王朝瓦解、部落割據(jù)的戰(zhàn)亂時代，他統(tǒng)一了藏區(qū)150多個部落，建立嶺國，終結了百姓的苦難。他的故事被傳唱千年，形成了世界最長的史詩《格薩爾王傳》，與《荷馬史詩》《吉爾伽美什》并稱“世界三大史詩”。
格薩爾王城坐落在史詩中“霍嶺大戰(zhàn)”的古戰(zhàn)場遺址之上。這座總投資超6億元、占地1455畝的文化地標，于2017年6月動工，2019年9月正式開放，現(xiàn)已成為國家4A級旅游景區(qū)，更是康北地區(qū)最大的文旅扶貧基地。步入王城核心區(qū)，森珠達孜王宮巍然矗立，環(huán)繞王宮的三十員大將寨子縱橫成巷，藏碉林立，每一座藏寨都以史詩將領命名，建筑風格各異，形成一幅立體的“嶺國群英圖”。王城紀念館堪稱史詩的“物化殿堂”。一位名叫甘青的女講解員邊引邊講，館內(nèi)珍藏的明代朱棣御賜的錦緞金光依舊，印證了中央王朝與藏地的歷史紐帶。格薩爾王親用的金剛杵與戰(zhàn)旗雖歷千年，仍透著凜然英氣。最令人駐足的是格薩爾王家族遺留的唐卡與、佛像與《格薩爾征戰(zhàn)圖》，將史詩場景濃縮于方寸之間。而一組15世紀的鎏金佛像，則無聲訴說著藏傳佛教與英雄崇拜的交融。展廳內(nèi)還陳列著嶺國兵器復刻品及王妃珠牡的華服，白玉噶拖寺捐贈的戰(zhàn)將鎧甲，阿須草原出土的箭鏃，從而勾勒出冷兵器時代的壯闊。館內(nèi)布局暗合史詩脈絡：從格薩爾誕生的神跡微縮場景，到霍嶺大戰(zhàn)的動態(tài)投影；從珠牡圣湖的碧波幻影，到重現(xiàn)古代藏民生活的雕塑群——“五步一品，十步一景”的設計，讓游客宛若穿行于史詩長卷。甘青說，若在節(jié)慶日到訪，還能邂逅格薩爾王家族獨有的祈福舞蹈，鼓聲鏗鏘中，千年史詩再度蘇醒。甘青說，今日王城，既是史詩的載體，也是文化的活泉。你們在這里可啜飲圣水祈福，挽弓體驗騎射，夜宿藏寨客棧，沐浴溫泉之中，或在篝火晚會上與康巴漢子共舞?？膳c康巴女子跳舞嗎？一位游客提問。巴青回答，不叫康巴女子，可叫藏族女子。歡迎啊，可惜你開始跟不上，藏族舞你十天學不完，基本步5分鐘就學會，我來教你吧！巴青很爽朗，那游客卻拔腿就跑了。
那位游客跑了，我們也驅車來到甘孜古城。古城位于縣城西北，擁有600多年歷史，是康巴藏區(qū)珍貴的文化遺產(chǎn)。古城內(nèi)隨處可見千年土墻、百年木屋和藏式建筑，洋紅瓦片、土黃墻體與茶馬古道的青石板路，透著濃濃的歷史感，唯有立在街口的幾尊紅軍長征和朱德雕像，才使古城有了幾分現(xiàn)代的氣息。朱德故居是一座典型的藏式民居，1936年紅軍長征期間，朱德在此居住半月，并九次會晤五世格達活佛，結下深厚情誼。故居二層保留著朱德簡樸的居室，底層還存有紅軍宣傳壁畫及當年用過的工具。尤為感人的是，屋主騫大一家三代人歷經(jīng)白色恐怖與"文革"動蕩，始終守護這個文物?，F(xiàn)在故居作為長征國家文化公園的核心展區(qū)，發(fā)揮著還原歷史場景、傳承紅色記憶的作用。朱德的功績與寬厚，使我們這代人無比崇敬這位領袖，只要是見到他的遺像、故居我都必看，并深深地鞠上幾躬，去井岡山、西柏坡如此，今天來到這里也是如此！
抓緊趕路，出城不久遇有一寺，他們非要看上一眼，我就坐在車子里緩氣養(yǎng)神。今天這里好像搞什么集會，僧侶特別多，男女都有，三三兩兩地在聊天、交流。其中一男一女在車前欄桿邊交談甚歡，甚是親昵，偶爾回頭張望一下，男帥女靚，像是畢業(yè)不久的大學生剛剛入寺。我并非刻意觀視，他們就在五六米的正前方，不看都不行。這時從大殿出來一眾戴著金黃色船型頭飾的僧人，像是領導層，從車后向右前方簇擁而去，在外逗留的眾僧也快速跟進，唯有這倆僧尼仍趴在欄桿上交談，直到封、孫返車我們離寺，他們也沒移步。對這種情況我并不奇怪，也知道寺院早已市俗化了，奇怪的是宗教嚴苛的清規(guī)戒律也松動了？尤其是老孫說剛才開的是換屆會、新方丈上任會，我就驚訝了：各級黨政機關企事業(yè)單位召開換屆會，哪允許那么多職工在外閑聊，奉若神明的佛教領地召開這么重要的會議如此輕松，真的是沒想到。
說是看上一眼，一進一出又是半個多小時，這時天空暗了下來，像是有雨雪，我們趕緊加速。行至317國德格縣境內(nèi)，海拔4千米左右，突遇暴雪，比"燕山雪花大如席"有過之而無不及。兩邊的草原、牦牛、山峰都被茫茫雪霧掩蓋，國道能見度很低，但我們并沒有遲疑、畏難，仍迎雪而行。大雪持續(xù)了兩個多小時，仍豪邁地在雪中行進。此時我觸景生情，以七律言志：
《京華七老川西暴雪行車記》
京華遠客雙車駕，七老行川氣自奢；
燕山雪片輸磅礴，鷲嶺云途陷渺遐；
白掩丘原牦沒影，寒封磴道石披紗；
驅馳莫問艱何似，輾過瓊瑤一路花。
詩以“京華七老”川西行車遇暴雪為背景，通過“燕山雪片輸磅礴”等句，極言雪勢之盛，突顯環(huán)境之險。后兩聯(lián)以“白掩丘原”“寒封磴道”描繪雪景奇觀，末句“輾過瓊瑤”將車輪壓雪喻為碾玉生花，既暗合行車軌跡，又寄寓征服險境的豪情，展現(xiàn)了我們幾位銀發(fā)行者笑對風雪的達觀氣度。
一一4月2日 游歷第8天
一一德格印經(jīng)院~入藏~十八軍軍營~江達縣~昌都市（11萬平方公里 76萬人 ）325公里 最高海拔5050米
一一我看到了藏雪雞
德格的印經(jīng)院不能不看，因為它舉世聞名。再聞名不就是個印刷廠嗎，我任報刊社主編、社長的十幾年間，沒少給印刷廠打交道，從鉛字印刷、激光照排到什么海德堡自動印刷不能說精通，但對從原料、技術、排版、印刷、裝訂、運營等整個流程都門兒清。這個已有三百年歷史的印經(jīng)院有什么獨門絕技嗎？對此我還是很好奇的。
我們依序觀看了印刷工坊、曬經(jīng)樓、經(jīng)版庫等，并通過文字介紹和問詢，對整個印經(jīng)概況有了大致了解，還真有其獨特之處。如印版制作選用海拔3000米以上的紅樺木，經(jīng)熏烤、漚制、雕刻等12道工序制成，最大印版達110×70厘米，最小僅33×6厘米。印刷用紙是瑞香狼毒草根制成，防蛀耐存。印墨是朱砂和煙墨，分別用來印經(jīng)文、普通印刷品。為保護印版，院內(nèi)禁止通電，僅靠自然光作業(yè)，并定期以酥油養(yǎng)護經(jīng)版。除了印經(jīng)，這里還是一個規(guī)模宏大的文獻博物館，被譽為“藏文化大百科全書”“雪山下的文化寶庫”及“刻版印刷的活化石”，現(xiàn)已珍藏木刻印版33萬塊，典籍830余部，涵蓋藏傳佛教五大教派和史、醫(yī)、天、藝等多個學科，占藏文化典籍總量的70%以上，位列藏區(qū)三大印經(jīng)院（拉薩、拉卜楞、德格）之首，2009年“雕版印刷技藝”被列入聯(lián)合國人類非物質文化遺產(chǎn)?？吹竭@里，我感慨萬分，這座印經(jīng)院將300年的文化命脈凝于木版與油墨之間，真是藏文明的一座基因庫啊，亦是雪域高原的一座精神燈塔。我不禁為自己一開始的揣度而汗顏。
在德格縣城的一晚與多半天的時光里，我始終對兩山夾一城一河的地理環(huán)境有一種視覺壓迫和心理逼仄感，真不知當年建城和印經(jīng)院選址出于什么考慮?？h城深陷于南北兩山的夾縫中，兩側山體如刀鋒般陡峭對峙，相對高差超千米。谷地寬度也就是一華里，有"一線天"的感覺。山體基巖完全裸露，真擔心落石、滑落的出現(xiàn)。穿城而過的河是金沙江的一條支流，寬窄不等，我住的賓館樓下就是河的北岸，十多米寬，河水湍急，剛進房間時的感覺還不錯，河水叮咚，擁河而眠，豈不美哉。隨著夜色的深沉，河水的叮咚聲變成了嘩嘩聲，最后變成了轟鳴聲，小夜曲升成了"大夜曲"，直到后半夜才昏昏沉沉地睡去，早上不太想去印經(jīng)院的原因就是想補補覺。兩山夾擊，一河鎖喉，造成了空間逼仄，建筑只能掛壁般貼山而建，有的民居推窗即見山巖，政府機構多懸于半山，建筑密度遠高于北京。當然，我認為對這種環(huán)境的感受僅僅是外地游客才有的，德格人已經(jīng)在生存空間與精神信仰的交融中產(chǎn)生了一種韌性，也是他們將印經(jīng)院奉為“心靈天窗”的地理注腳。
跨過金沙江，我們就駛入了西藏江達縣。
車子在深谷間穿行，兩邊重巒疊嶂，太陽也照不進來，給人一種陰沉沉的感覺。行至十八軍軍營舊址紀念館附近山腳時，我的眼睛無意間掃向窗外，忽然瞥見不遠處的山坡上有一群從未見過的野雞，白身黑尾，一二十只，正安閑地踱步覓食。它們通體雪色，唯有那尾羽劃出的墨色弧線，在蒼青的林間背景中格外鮮明。我連忙拿出手機捕捉這意外之喜，可剛剛按了兩下快門，這群精靈卻仿佛有所感應，倏忽之間，便如雪片融化于春水，迅捷地隱入了密林深處，只留下鏡頭里空余的蒼翠一片。查閱得知，此乃藏雪雞，國家二級保護動物，由于生性機警，又生存在海拔三千至六千雪線附近，一般很難看到。我們能驚鴻一瞥，真是西藏給而我們的一份驚喜。山勢如鐵，白鳥如電，剎那交會之后，我作為一個幸運的過客繼續(xù)前行，但藏雪雞會永遠棲落在我的記憶里。
（未完待續(xù)）
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