舌尖上的美食：
東鄉(xiāng)泡粉
圖文/特約作者：饒曉輝
每天天剛蒙蒙亮，東鄉(xiāng)的街巷便被一縷縷熱氣喚醒。在這座贛東小城，早餐的儀式感從來都很簡單：找一家熟悉的粉店，坐下來等一碗滾燙的泡粉，便是一天最踏實的開場。東鄉(xiāng)泡粉，沒有繁復的擺盤，沒有華麗的配料，卻憑著一碗鮮湯、一筷好粉、一味澆頭，成為刻在東鄉(xiāng)人味覺里的鄉(xiāng)愁與日常。
東鄉(xiāng)泡粉的靈魂，永遠是那鍋熬了整夜的湯。（作者注：因為需求量大，新增了很多家泡粉店，現(xiàn)在有部分店家為盈利已沒有那么地道了）天不亮，粉店的老板就已支起大鍋，豬骨、雞架與秘制香料一同入鍋，文火慢燉四五個小時，不添花哨，只守本味。湯色清亮卻醇厚，入口鮮而不膩，這是老輩傳下的規(guī)矩：湯不好，粉再好也立不住。
米粉則是這碗美食的骨架。選用本地早稻秈米，經浸泡、磨漿、壓團、擠絲、熟化，每一步都透著手工的溫度。沸水輕燙，冷水激滑，出鍋的米粉潔白柔韌，彈牙不爛，吸滿湯汁卻依舊清爽，一口下去，米香與湯香在口中緩緩散開。
真正讓東鄉(xiāng)泡粉活起來的，是那一口恰到好處的澆頭：鹵得軟糯的豬肺；處理干凈的牛雜、肥腸；爆炒悶香的雞、鴨等，再輔以脆爽解膩的酸豆角、蘿卜干、生姜絲及十幾種免費小菜，后淋上一勺店家秘制的辣椒油，鮮、香、辣、酸層層遞進，簡單的食材，卻能吃出最動人的滋味。隨著現(xiàn)代人們追求新鮮的口感，東鄉(xiāng)泡粉已是花樣百出，如鯰魚煮粉、甲魚炒粉、羊肉拌粉等上檔次的特色粉食，也是應有盡有了。
東鄉(xiāng)這碗簡單樸素的米粉，也曾走進央視的鏡頭。幾年前，《舌尖上的中國》攝制組循著米粉的香氣來到東鄉(xiāng)，蹲守在十字街老店的灶臺前，記錄下老師傅凌晨三點生火、熬湯、燙粉的全過程。鏡頭里，老師傅一邊擦汗一邊說：“做了三十年，湯要熬足時辰，粉要現(xiàn)燙現(xiàn)吃，這才是東鄉(xiāng)的味道?！睌z制組還走進馮記、粉仙這些老店，聽老板與老食客講一碗粉里的歲月故事。雖然這段素材最終未在正片播出，卻讓東鄉(xiāng)泡粉的名氣，順著央視的鏡頭，飄向了更遠的地方。
馮記肉餅泡粉藏在實驗中學對面，老板馮叔在這里守了二十多年。每天清晨，他站在灶臺前，揉餅、煮湯、燙粉，動作麻利又沉穩(wěn)。剛出鍋的手工肉餅緊實多汁，往粉碗里一放，肉香瞬間漫開。不少在這里長大的孩子，如今帶著自己的孩子再來吃，一碗粉，從童年吃到中年，味道沒變，人也依舊親切。
三小橋頭的粉仙泡粉，是街坊鄰里的早餐據(jù)點。老板娘手腳麻利，見人就笑，誰愛加辣、誰少放蔥、誰要多一勺豬雜，她都記得清清楚楚。清晨的小店總是坐得滿滿當當，有趕時間的上班族，有慢悠悠喝茶的老人，有背著書包的學生，大家圍著一張小桌，熱氣騰騰，人聲鼎沸，平凡的日子也因此變得溫暖。
街心花園的張氏麻辣泡粉，是重口味愛好者的最佳去處。店主夫婦堅持用祖?zhèn)鞯睦贬u與酸菜，每天現(xiàn)炒現(xiàn)做，辣得過癮，酸得開胃。不少年輕人特意繞路而來，就為這一口夠勁的味道。嗦完粉，再喝一口湯，額頭微微冒汗，渾身都舒暢。
藏在老巷里的十字街泡粉，則保留著最原始的古早味。店主是位沉穩(wěn)的老師傅，不追潮流，不做花哨，只守著清湯、糯菜、鹵豬肺，把最樸素的味道做到極致。許多老東鄉(xiāng)認準這里，一吃就是十幾年，他們說：“這才是小時候的泡粉，吃的是安穩(wěn)，是念想?！?/p>
還有那些遠走他鄉(xiāng)的游子，每次回到東鄉(xiāng)，放下行李第一件事，就是直奔粉店。一碗熱粉下肚，才算真正回到家。湯是熟悉的鮮，粉是熟悉的滑，味道一入口，所有的奔波與思念，都有了安放之處。
一碗東鄉(xiāng)泡粉，不貴，不奢，卻藏著一座小城的煙火氣，藏著店主的堅守，食客的偏愛，歲月的溫柔。它不張揚，不濃烈，卻在每個清晨準時出現(xiàn)，溫暖腸胃，撫慰人心?！眮頄|鄉(xiāng)，請你嘬一碗泡粉！”似乎也成了東鄉(xiāng)人的待客之道。
這就是東鄉(xiāng)泡粉，是舌尖上的美味，也是生活里的安心。一口入魂，半生難忘，這便是屬于東鄉(xiāng)，最動人的人間滋味。
作者簡介:饒曉輝，筆名:筱野，網名:竹林聽雨，江西撫州東鄉(xiāng)區(qū)人。1981年10月至1985年10月在福建廈門某部服役，歷任無線班戰(zhàn)士、通訊班長、連部I文書。1982年開始文學寫作，先后在《解放軍報》、福州軍區(qū)《前線報》以及廈門、泉州等新聞媒介發(fā)表稿件。1992年南下廣東汕頭，就職于一家工藝進出口公司，任公司中層管理。期間，在《羊城晚報》、《汕頭日報》、《特區(qū)晚報》等發(fā)表各類稿件千余篇，并被南方報業(yè)集團《汕頭特區(qū)晚報》聘為特約記者。都市頭條采菊東籬文學社執(zhí)行副社長、特約作家。
